Двери

Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, - это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременные условия - это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошеных гостей.

Но двери внутри дома должны быть изящными, должны полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.

В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся вам дверь. Но она будет стандартной, и подогнать ее под индивидуальную планировку дома будет достаточно трудно. Но расстраиваться по этому поводу не нужно, ведь дверь можно сделать самому. Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов: коробки и дверного полотна, которое плотно, но без труда должно входить в коробку.

Дверная коробка строится по тому же принципу, что и оконная. Для этого вам необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся - ширине проема. Для коробки выбираются большие - до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1-1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которая потом может обшиваться рейкой или обклеиваться шпоном. Также основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.

Среди легкодоступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, вы можете достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как вы потом собираетесь отделать стороны двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или просто покрыть ее несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 1 см сверху и снизу забейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того, чтобы коробка крепко держалась, сделайте не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше держаться коробке во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

После того как все двери установлены, к боковым сторонам всего блока нужно прибить обналичку.

Лестница

Постоянно находясь в одноуровневой квартире, при строительстве собственного дома большинство из нас старается сделать этот дом непохожим на городскую квартиру. Загородный дом, как правило, строится в несколько этажей, между которыми устанавливается лестница. Она не только соединяет этажи, но и является украшением дома.

Между пролетами можно поставить как винтовую лестницу, так и прямую. Только прямая лестница может быть одномаршевой и двухмаршевой. Отличие между ними состоит в следующем: одномаршевая лестница располагается между двумя этажами и имеет только одно направление ступеней. Двухмаршевая лестница также соединяет два этажа, имеет

промежуточную площадку.

В зависимости от того, какую площадь вы отвели для устройства лестницы и где она будет располагаться, нужно будет выбрать тот или иной тип. Но прежде всего вам нужно выбрать тип лестницы для себя: она должна быть удобной и безопасной. Обеспечить безопасность при спуске или подъеме вам помогут установленные перила.

Для того чтобы будущая лестница была крепкой и прослужила много лет, в качестве строительного материала лучше всего использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуб, лиственницу или сосну.

Соединять детали лестницы лучше всего при помощи шурупов, которые со временем не ослабевают и так же прочно удерживают элементы конструкции. Обычные строительные гвозди поначалу соединяют детали достаточно крепко, но с течением времени соединения начинают расшатываться, лестницу приходится ремонтировать, вбивать в массив еще гвозди.

Теперь о конструкции самой лестницы. Любая лестница включает в себя две тетивы, т. е. доски-основания, на которые крепятся ступеньки и перила.

Для тетивы чаще всего выбирают цельные доски шириной до 30 см и толщиной 6-6,5 см. Длина доски выбирается в соответствии с длиной марша. Для самих ступенек используются планки длиной равной 30-35 см, чтобы нога свободно рсполагалась на ступени и толщиной 5см, чтобы каждая ступенька могла держать вес 1 человека.

Высота расположения ступеньки зависит от угла расположения тетивы относительно пола нижнего этажа. Чем больше угол наклона, тем выше расиолагаются ступеньки относительно друг друга. Например, если угол наклона примерно 33-37°, то высота ступеньки должна быть примерно 16 см. Если лестница расположена под углом 38-42°, то расстояние между ступеньками должно быть примерно 18 см. Если угол наклона колеблется в пределах 45 градусов, тогда высота расположения ступеней равна 20 см. Но, даже используя эти расчеты, вы должны все испробовать на себе. Иногда ступеньки приходится делать выше или ниже стандарта: лестница должна быть удобной именно для вас.

Достаточно просто сделать прямую лестницу, которая может опираться на стену. Более сложной по проектированию является двухмаршевая лестница, которая возводится только с учетом опоры на правую стену. Такое направление прежде всего зависит от нас самих. Если вы хотите сделать криволинейную лестницу, то не забудьте, что ширина ступеньки даже в узком месте не должна быть меньше 12 см.

Приступая к возведению лестницы, прежде всего установите тетивы, прикрепив их к поверхности пола гвоздями или шурупами, а наверху- к балкам перекрытия, выполнив крестообразное соединение. Расстояние между тетивами должно быть примерно 70-90 см, чтобы была, возможность свободно передвигаться по лестнице.

После того как установлены тетивы, каждую из них нужно разбить на ступени, учитывая высоту шага и толщину планок. В любом марше количество ступеней обязательно должно быть нечетным. Теперь на этом уровне нужно сделать пазы для крепления ступенек, равные толщине планок. Для дополнительного крепления планок, которые еще называются проступями, между ними устанавливаются подступеньки. Чтобы подступеньки хорошо держались и не выпадали из-под проступей, можно использовать сплачивание в четверть или на вставной шип.

Удобнее всего ставить ступеньки снизу вверх, чтобы можно было регулировать высоту шага и проверять прочность крепления.

Перила, которые устанавливаются на массиве тетивы, не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни должны располагаться на высоте 80-85 см от уровня тетивы.

Но вы можете подогнать высоту расположения поручня для себя. Вычислить ее можно следующим образом: спускаясь по лестнице, расслабленную руку немного вытяните вперед. На этом уровне установите планку. Затем поднимитесь вверх по лестнице, держась за только что закрепленную планку. Рука при этом должна быть расслаблена и немного согнута в локте. Если вам удобно передвигаться и в том, и в другом направлении, то, значит, уровень расположения поручней выбран верно.